New York Fashion Week (NYFW), considerat unul din evenimentele cele mai reprezentative la nivel global, începe luni o nouă ediție marcată de absența unor designeri care odinioară erau nelipsiți de la această săptămână a modei, dar care au optat pentru alte scene ori și-au ales propriul drum, relatează EFE. De pe podiumul NYFW au început să coboare figuri importante, precum Alexander Wang, care a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că își mută prezentările din februarie și septembrie, când se desfășoară de obicei evenimentul, în perioada”pre-colecțiilor” din iunie și decembrie.
Fostul director de creație al casei Balenciaga, al cărui ‘afterparty’ exclusivit este la fel de așteptat ca și colecțiile sale de când și-a început aventura solo în 2016, va avea ultima sa defilare în ziua de 10 februarie la New York Fashion Week. Absențe notabile vor fi Proenza Schouler și Rodarte, care nu au apărut nici pe podiumul de haute-couture de la Paris; Joseph Altuzarra și Thom Browne, care au schimbat Săptămâna Modei newyorkeze pentru cea din capitala franceză, sau Tommy Hilfiger, bastion al modei americane, care se va duce direct la Milano.
Victoria Beckham va face și ea o schimbare în prezentarea sa de la NYFW, modelele sale urmând să-și facă o apariție mai „intimă” la reședința James Burden din Manhattan, în amintirea începuturilor sale de acum zece ani pe care o va sărbători cu mare fast la Fashion Week din Londra, în luna septembrie. Ultima care a anunțat schimbări a fost casa de modă Marchesa, la conducerea căreia se află Georgina Chapman, încă soția producătorului hollywoodian căzut în dizgrație Harvey Weinstein, și care după ce a anunțat ‘un format actualizat’ pentru ziua de închidere a NYFW, a decis în ultimul moment să anuleze prezentarea.
The Council of Fashion Designers of America (CFDA) preconizează să mute prezentările din de vară și iarnă, pe care le organizează la New York, la noi date în iunie și decembrie, ceea ce ar putea schimba calendarul NYFW. Însă absența marilor designeri de pe podiumul newyorkez deschide calea altor mărci precum Bottega Veneta, sau Juicy Couture, care vor defila pentru prima dată în Big Apple și unde moda este foarte marcată de opiniile așa numitor ‘influencer’.
Unele firme vor profita de popularitatea rețelelor de socializare și își vor prezenta modelele în locuri apte pentru Instagram sau Snapchat: astfel Derek Lam va defila în preajma unei piscine, în timp ce J.Mendel va defila într-o cofetărie de lux, potrivit revistei Vogue. „Descentralizarea” NYFW a început în 2010, când Lincoln Center, situat la vest de Central Park, i-a luat locul sediului Bryant Park, în prezent defilările fiind repartizate între Spring Studios din Tribeca, Pier 59 din Chelsea și alte spații alese de propriile case de modă de-a lungul și de-a latul marii metropole.
În mijlocul atâtor schimbări, se trăiește senzația că inclusiv modul în care sunt prezentate colecțiile în fața publicului, mai ales în această eră digitală, începe „să iasă din modă”, notează The New York Times. Este și motivul apariției curentului ‘See now, buy now’, căruia i s-au alăturat Ralph Lauren sau Tommy Hilfiger, deși alții, precum Tom Ford, care prezintă colecțiile dedicate femeilor și cele pentru bărbați împreună, a bătut în retragere preferând să respecte tradiționala pauză de șase luni între defilare și punerea în vânzare.
Ca o formă în plus de exprimare, moda va adopta la rândul său o poziție politică cu un eveniment dedicat mișcării ‘Me too’, la câteva zile după ce însăși Diane Von Furstenberg, directoarea CFDA, a proclamat ‘toleranța zero’ față de hărțuirea sexuală în această industrie, zguduită de acuzațiile lansate în ultimele luni împotriva unor fotografi reputați.
